Вот уже несколько лет, как я освоила уплотненные посадки овощей. Суть способа в том, что расстояния между растениями уменьшаю и сажаю их не рядами, а в шахматном порядке, занимая промежутки между крупными растениями более мелкими. Результат ≈ собираю овощей с той же площади вдвое, а то и втрое больше, в том числе моркови, лука, кочанного салата.
Но эффективный этот способ требует предварительной подготовки почвы. И заключается такая подготовка не только во внесении удобрений. Главное ≈ углубить пахотный слой. Он должен быть не менее 60 см! Когда обычно мы копаем лишь верхний слой, под ним образуется так называемая подошва, препятствующая росту корней,≈ они обитают только в верхнем слое почвы. Подобно комнатным цветам, растущим в слишком тесных горшках, овощные растения на уплотненных почвах замедляют рост, сбавляют продуктивность.
Подпочвенный уплотненный слой появляется также из-за хождения и перевозки тяжестей по пашне. Приглядитесь к дорожкам и межам ≈ они вам ╚подтвердят╩ это. Кстати, на раскопанных дорожках овощи всегда растут хуже. Так что мой совет огородникам: делайте постоянные грядки, а между ними такие же постоянные дорожки. Ширина гряды должна быть не более 1,5 м, чтобы до ее середины легко можно было дотянуться с дорожки и все работы на ней ≈ рыхление, посадку, прополку,полив ≈ можно было бы делать, на нее не наступая. Дорожки я нарезаю шириной 30 см. Культурная грядка имеет глубокий и богатый питательными веществами плодородный слой, на нем растения сажаю более плотно.
Почву готовлю так. Сначала планирую участок: по углам будущих гряд вбиваю колышки, между ними натягиваю шпагат для обозначения границ. Если вам придется поднимать целину, сначала удалите дернину. Острой лопатой надо подрезать слой дерна (2≈ 3 см), снять его, измельчить и добавить в компостную кучу. Если решите заделать дернину в почву грядки, ее надо тщательно размельчить и закопать поглубже. Делать все это надо осенью, чтобы к весне дернина хорошенько разложилась.
Но вот все готово, можно вскапывать грядку. Начиная с конца грядки (поперек ее ширины), выкапываю одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвожу в сторону. Естественно, снимаю лишь плодородный слой, ╚подошву╩ не трогаю. И только потом, как удалю ценный грунт, ╚подошву╩ разрыхляю: втыкаю лопату или вилы как можно глубже и раскачиваю рукоятку туда-сюда. Глубина разрыхленного слоя должна быть не менее 30 см. Разрыхленное теперь дно траншеи засыпаю плодородной почвой со смежной траншеи, стараясь не перемешивать ее верхний и нижний слои. И так ≈ траншею за траншеей. Постепенно полосами перекапываю всю грядку. Последнюю полосу засыпаю землей из кучи, сложенной при копке первой траншеи.
Моя глубокая грядка имеет рыхлый слой толщиной 60 см. Такую грядку (не наступи!) оберегаю от уплотнения. Само рыхление делаю по осени, весной перекапываю лишь верхний слой, одновременно вношу компост и другие питательные добавки: костную муку и древесную золу, например. Доза удобрений не превышает обычную.
Конечно, устройство глубокой грядки с хорошим дренажем подпочвы ≈ дело трудоемкое, особенно если разрабатываешь целину. Но ведь труд этот втуне не прибудет: окультуренную почву затем легче содержать в надлежащем виде. Теперь о том, как сажать растения на глубоких грядах. При плотной посадке листья растений смыкаются так, что сквозь них не пробиваются сорняки, да и воды с грядки испаряется меньше. Впрочем, теснятся растения лишь в рядке, а между рядками господствует солнце. На южной стороне сею низкорослые, а на северной ≈ высокие растения, чтобы не затеняли друг друга. Однородную культуру сею как бы по квадратам (промежутки в рядках равны промежуткам между ними), иногда ≈ в шахматном порядке, когда каждое растение одного ряда находится напротив пустого промежутка в соседнем ряду. В этом случае площадь питания растений близка к кругу. Ряды при такой схеме можно располагать на 2≈7 см теснее. А результат? Урожайность увеличилась почти на четверть! Оно и понятно: посевы лучше освещены, а зоны корней отдельных растений меньше перекрывают друг друга.
Вот наименьшие расстояния между растениями при уплотненной посадке:
≈ бобы, кустовая фасоль, петрушка, шпинат и репа ≈ 10 см;
≈ свекла, морковь, лук и чеснок, горох и редис ≈ 5 см;
≈ брокколи, перец ≈ 30 см;
≈ сельдерей корневой и листовой, салат листовой ≈ 15 см;
≈ томаты ≈ 45 см.
Естественно, потеснее растения сеют лишь на плодородных и влажных почвах. И выбирают для этого либо зеленные культуры, либо раннеспелые капусты, либо корнеплоды, перец, кустовую фасоль. При смешанных╩ посадках определить расстояния между рядами бывает сложнее. Чтобы облегчить подсчет, я полагаюсь на прикидку среднего расстояния. Например, в случае чередующихся рядов бобов (10 см) и моркови (5 см) цифры я складываю, делю и получаю искомое расстояние (7,5 см). На мой взгляд, разумно основную культуру сочетать со сменной, которая созревает раньше основной. Ре-дис я совмещаю со свеклой, высеваю в ряды, расположенные на расстоянии 5 см, как рекомендовано для свеклы. Убираю редис при втором прореживании свеклы.
В ряды между крупными растениями можно подсаживать мяту, мелиссу. Ничего, что они остаются в грунте весь сезон ≈ места занимают мало, ╚пользуются╩ просветами в основной культуре.
Перед очередным посевом быстрорастущей культуры предшествующую убираю начисто. Для этого иногда разбиваю грядки на отдельные части для каждой культуры. При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленные и салатные овощи, а также некоторые долгорастущие компактные листовые культуры и корне плоды.
Н. Сидорова
Москва
